Peeling, en qué consiste el tratamiento
Una sola palabra y muchas preguntas sobre esta técnica imprescindible en cabina. El objetivo de Academiestetic y el mío personal es ayudarte a pensar desde la lógica y desde la biología. En este blog te cuento los criterios que me ayudan a elegir el peeling más adecuado para cada paciente. Sus beneficios son espectaculares pero es imprescindible entender cómo funcionan, cuando se deben combinar y cuando no debe hacerse o en qué casos aplicarlos.
…Un poco de historia
Los peelings existen desde los inicios de la historia. No es algo nuevo, aunque parezca que ahora están tan de moda. Recurrir a productos para lograr una piel más fina, más suave, con mejor apariencia, es algo que se remonta a la antigüedad, donde ya se utilizaban técnicas para pelar y mejorar la piel. Existen unos papiros con más de 3500 años de historia, donde aparecen ya escritos las prescripciones de manera detallada a nivel dermatológico para aplicar sustancias cáusticas para ayudar a renovar la piel.
Todas conocemos también los baños de los faraones, en concreto de Cleopatra, los famosos baños de leche de burra. Ella no sabía aún que la cantidad de ácido láctico que se provocaba en la fermentación de la leche era lo que le daba esa suavidad a la piel, pero ya lo utilizaba. Si viajamos a la antigua Roma, los romanos buscaban la belleza en todos los ámbitos. Las mujeres de aquella época recogían lodos sedimentados y los metían en jarras donde se hacía vino para obtener ácido tartárico.
Más ejemplos. En todas las culturas utilizaron los ácidos. Las mujeres turcas en la antigüedad chamuscaban la piel con fuego. Y en la actualidad, seguimos innovando y mejorando los ácidos. Tenemos técnicas electro estéticas que se han ido añadiendo al poder del peeling y otras técnicas que fueron apareciendo con la revolución industrial y la tecnología. Hablaremos un poquito de todas ellas. Es muy interesante partir desde los inicios y entender que es una técnica muy necesaria para el rejuvenecimiento de la piel.
Tipos de peeling, objetivos y mucho más
El objetivo del peeling es liberar el obstáculo de la principal barrera de nuestra piel que es el estrato córneo. Ese estrato tiene queratina, lípidos intercelulares, y hace de barrera impidiendo que pase cualquier sustancia a través de la piel. Entonces si queremos permear un producto, hacer que un activo tenga mayores efectos, se necesita realizar un peeling.
Hay muchos tipos de peeling y tenemos que saber diferenciarlos:
Peeling Físico: Su objetivo es la eliminación de las capas de tejido desprendible, de tejido que ya se va a caer (tejido corneal). Se trata de células muertas que tarde o temprano se van a desprender. El peeling con pepitas de frutos, con sustancias arenosas o de arrastre, el peeling de brossage, el actual (o no tan actual) dermaplaning o la mesoexfoliaciónson sólo algunos ejemplos de peeling físico.
Peeling Mecánico: A este tipo de técnicas se fueron uniendo otros sistemas tecnológicos cuyo objetivo es remover ese estrato desprendible, es decir, acelerar su proceso de eliminación, además de esos lípidos y todas esas sustancias oleosas que tenemos en la superficie de la piel. La microdermoabrasión o peeling ultrasónico. Tanto el peeling físico como los sistemas tecnológicos van a eliminar estrato desprendible, estrato que se va a desprender por si sólo pero que nosotras vamos a acelerar ese proceso.
Posteriormente empiezan a utilizarse también sustancias. Decíamos que ya en la antigüedad utilizaban el ácido tartárico. Los peelings enzimáticos son sustancias que provocan la exfoliación, es decir generan una acción sobre aquellas células que ya están preparadas para desprenderse. Lo que hacen es provocar que esa pequeña unión que queda aún se rompa definitivamente y se caigan esas células. Es una reacción de contacto directo de una sustancia con la piel. Dentro de los peelings enzimáticos tenemos la papaína o la bromelina. Su función es eliminar estrato desprendible.
Exfoliación natural, como se forma el proceso biológico
La piel tiene su propio mecanismo de exfoliación, una piel sana no necesita acciones exfoliantes porque ella misma se puede renovar. Todas nuestras estructuras, todo nuestro cuerpo está formado por células, las células formadas moléculas y las moléculas por átomos (los átomos de carbono, de hidrógeno y de oxígeno). Esas moléculas se van uniendo entre sí formando estructuras más grandes y a su vez dan lugar a ciertas reacciones químicas. Por ejemplo, en el caso de la piel cuando se va a provocar una exfoliación natural lo que sucede es que hay una reacción de la desnaturalización de las proteínas. Para que se desprendan las células de la piel ciertos reacciones químicas hacen que se generen enzimas metabólicas por ejemplo las querastasas (desnaturalizan la queratina)
Las proteasas son otras enzimas que al entrar en contacto con las proteínas las rompen en mil pedazos y eso va a facilitar que la piel se desprenda. En algunas ocasiones, estas reacciones enzimáticas no se provocan y no se activa la proteasa quedando los estratos desprendibles adheridos a la piel, formando cada vez más capas de tejido. Ahí necesitamos ya una exfoliación.
Peeling químico, todo lo que debes saber
En la nueva era del peeling, la cosmética cada vez es más científica y aparecen ácidos, sustancias que provocan ciertas reacciones químicas en la piel. Empiezan a desarrollarse los beneficios de los peelings químicos, unos ácidos que generan ciertas reacciones en la piel.
La estabilidad del manto se la da el PH. Nosotros tenemos un PH en la piel, a nivel facial tenemos un PH de un 5.5 y cuando realizamos ciertas acciones en ella se altera ese PH. Si bajo mucho el PH se va a romper esa unión de las queratinas y se van a provocar una serie de exfoliaciones o una serie de reacciones. En estos peelings químicos entra en juego todo esto, entra en juego el PH y la concentración de la sustancia.
La estabilidad del manto es muy importante y también la función de la capa en la que vaya a actuar ese peeling. Todas las técnicas de las que hablábamos actuaban solo en capa corneócitaria, arriba del todo, en la capa desprendible. Cuando ya ponemos un ácido tiene la capacidad de ir atravesando diferentes capas.
En función de las capas que vaya atravesando va a tener mayor o menos profundidad:
Peeling profundo, un peeling médico, actuará en dermis papilar, es decir llega a la dermis. Estos peelings no los podemos utilizar las esteticistas, son de uso médico e incluso requieren que la persona esté varios días con atención, debido a su grado de acción.
Peelings medios que actúan en la unión dermo epidérmica, es decir ya no actúan en la dermis, si no en la capa que une dermis y epidermis. Ahí tenemos unas células que son los queratinocitos, tenemos también otras células que son los melanocitos. Este tipo de peeling que también son médicos.
Y por último está el peeling superficial, que es el que más a mano tenemos todas. Son peelings con el objetivo de renovar la piel, su grado de actuación está en las capas superficiales de la epidermis, aportar luminosidad, activar ciertas funciones y reacciones químicas en la piel, sin llegar a capas profundas.
La clave está en el PH
Lo primero el PH. El PH es el potencial de hidrógeno, ya hablábamos de que nuestra piel tiene un pH de un 5.5 a nivel facial. Los peelings deben tener un PH obligatoriamente (muchas firmas cosméticas no lo muestran en sus cajas y es uno de los chivatos para determinar con que grado van a actuar).
Otro dato muy importante es la concentración, es decir, cuanta cantidad de ese ácido tengo en ese compuesto, porque no todo lo que hay dentro del recipiente es ese ácido (la concentración es la cantidad). También está el pk y el peso molecular. El peso molecular es esas moléculas de ácido cómo son de grandes. En función de cómo sea la molécula va entrar más rápido o más lento dentro de la piel. El PK es la rapidez con la que va a entrar. Forma una disolución que dependiendo del tipo de ácido va a penetrar más rápido o más lento.
Acción y resultado
La estabilidad del manto se la da el PH. Cuando cambiamos ese PH con ciertas acciones, por ejemplo si lo bajamos mucho rompemos esa unión y se provoca una desnaturalización de las proteínas y llega a provocarse un pelado exacerbado de la piel. En la mayoría de las ocasiones el pelado de la piel no es necesario, no es lo que buscamos, lo que queremos son las reacciones químicas que provoca el peeling.
Puedo tener un peeling, por ejemplo, un glicólico al 40% con un PH de un 5 y puedo tener un glicólico al 10% con un PH de un 2. ¿Cuál va a ser más agresivo? Va a ser más agresivo el que tiene menor concentración, porque tiene también un menor PH y mi piel que está a un 5.5 y la voy a bajar a un 2. Voy a hacerle un choque muy importante y en consecuencia va a provocar una serie de reacciones.
Puedo tener también un glicólico que esté al 40% y que esté a un PH de un 5 y me va a hacer una acción relativamente terapéutica pero tampoco grandes cambios en piel porque no hay grandes variaciones. Aportará hidratación y una serie de cambios superficiales y sutiles.
Puedo tener un mandélico y un glicólico a la misma concentración y al mismo PH. ¿Cuál va a ser más agresivo? Va a ser más agresivo el glicólico porque el peso molecular del mandélico es mucho más grande que en el glicólico. El peso molecular del mandélico es de 152 y en el glicólico es de 76. Por lo que si aplico el glicólico va a entrar mucho más rápido que el mandélico (que es una molécula muy grande y va a entrar despacito).
Cada peeling en función de los objetivos va a tener unas acciones u otras, unas concentraciones u otras y unas disoluciones u otras.
No es necesario despellejar la piel. Hay muchos ácidos cuyo objetivo es restaurar la barrera, repararla y regenerarla y provocar efectos fisiológicos en ella. Uno de los efectos de los ácidos es estimular una enzima que se llama la glucosilciramidasa. Esa enzima la provocan unos corpúsculos, los corpúsculos de Autlán en la piel son como un cerebro alargado. Son los que se encargan de producir ceramidas. Las ceramidas son las que nos dan adherencia en las últimas capas celulares, en las últimas capas corneo citarías para evitar la evaporación de agua. Nuestra piel está compuesta por ceramidas, que son unos lípidos que evitan que el agua se evapore y que unen una célula con otra para evitar que se desprenda antes de lo que es debido. Estas ceramidas son muy importantes para nuestra piel.
Hay peelings que lo que hacen es estimular estos corpúsculos para que segreguen esas ceramidas y que me aporten esa capa aislante a la piel. Esto lo vamos a necesitar por ejemplo en pieles que están deshidratadas o que están sensibilizadas. Los peelings que nos pueden favorecer aquí son el láctico, el mandélico, el físico, que van a conseguir esas acciones.
Te invito a ver este vídeo en directo para poder entender mucho más sobre el peeling químico
